1.2015.4.6
我們在巴塞隆納待了3天半，今天早上是最後的半天，要參觀的是高第奉獻了43個年頭，幾乎是他畢生心血的聖家堂(Sagrada Familia)。
已經蓋超過一個世紀的聖家堂，遠看就像一個大工地，一個永遠在施工的大工地。
2.聖家堂如今已完成教堂內部的主要結構，剩下裝飾與塔樓部分，建築師正力拼要在2020年以前全部完工，大家都在拭目以待。
3.教堂的外觀，遠看之下，好像一堆堆的爛泥巴，亂無章法的丟上去這座建築物的外牆，我一開始還納悶，這些面目模糊的東西，有什麼道理讓全世界的人不遠千里的跑來這裡朝聖？
4.看近一點，才發現上面都是蟲魚鳥獸、各種植物和人物的雕塑，故事和細節密密麻麻，多到你無法吸收和消化，我這種對天主教和聖經故事缺乏了解的人，尤其很難在半天的參觀裡，抓到高第想傳達的精神。
5.不過，我最擅於安慰自己。對門外漢來說，聖家堂的建築設計和雕刻之美，就已經是世界之最，用眼睛和用心觀賞，就已經夠忙了，腦袋，就放過它吧！所以對於導覽機裡太簡略或太複雜的中國腔導覽，既然認真聽也無用，那就放輕鬆吧！
6.放在進門廣場上的聖家堂模型
7.聖家堂有幾個立面，這是「誕生立面」，是高第最嘔心瀝血的設計，每一寸空間都述說著故事，總共花了近50年才完成。
<誕生立面按照聖經耶穌誕生的故事，和加泰隆尼亞人的信仰，以及高第對大自然的崇拜，加上符合科學理論的設計、巧奪天工的雕刻。
高第希望聖家堂能成為所有人都喜歡親近的教堂，所以在設計這座立面時，仔細挑選附近的居民當作雕刻的模特兒，就連出現在其中的動物也不例外。>
8.這是「復活立面」，述說著耶穌殉難前一周所發生的故事。
<高第在去世前15年(1911年)已經繪製好復活立面的草圖，但來不及在去世前完成。繼任的史巴奇斯要在大師之後繼續其工作，承受了很大的壓力、批評和爭議。但史巴奇斯的復活立面，仍然成功的傳達出耶穌受難過程中的悲壯情懷。>
9.<史巴奇斯自1989年開始著手復活立面的設計和雕塑，他成功的發展出一種新的人像雕塑語言，混合了外在的形式與抽象的意念，同時能呈現積極與消極、滿意與空虛等對立的元素。>
10.<簡單的線條卻蘊含著豐富的情緒張力，讓他手下的塑像尤其有力，甚至可說是強烈，尤其用在雕塑耶穌受難的過程時，格外能凸顯這一連串悲劇的過程。>
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12.搭電梯到頂樓
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15.聖家堂的內部是一連串無法置信的驚奇和嘆息，置身其中，有一種「我此刻一定不是在人間」的奇妙感。
<高第希望聖家堂的大殿像一座森林，柱子就是樹幹，拱頂即是樹葉，藉由開枝散葉的樹枝，撐起整座空間，也因此在樹幹的分枝處，還設計了許多橢圓形，用來放置燈光的「關節」，同時在拱頂部分，也設計了葉子般的效果。>
16.<為了讓室內能產生間歇灑落陽光的效果，設計師同時依高第的願望，在頂棚開了一個個的圓洞，不但收集日光，也藉由旋轉四散的紋路，將室外的陽光分散到室內，再加上美麗的馬賽克拼貼，讓金色的葉子在大殿頂上發光。>
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19.<5條通道勾勒出教堂的拉丁十字平面，中央主殿拱頂高達45公尺。>
<高第運用了他觀察大自然所得的各項元素，以及他深厚的宗教知識和美學素養，再加上一堆科學與力學的理論，使得聖家堂成為一座外觀結合各種動植物形體、內部仿造森林結構的建築。>
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30.聖家堂外部尚在施工中的部分
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34.地下室有介紹聖家堂的歷史文物展，以及很多用來說明建築物的各種模型。
35.還可以看到工作團隊正在趕工的工作室
36.離開聖家堂以前，在紀念品店買了這些杯子，這是每天都可以用到、看到的紀念品，每天都會想到聖家堂。
37.12:00回住處拿了行李，上了計程車，往機場奔去，準備搭機去格拉那達。
38.看著窗外的街道和梧桐樹，跟美麗的巴塞隆納說再見，心底浮起淡淡的惆悵，將來如果還有機會造訪，這最初的心情也不在了。
39.抵達格拉那達(Granada)，叫了計程車往訂好的住處開去，司機出發前還拿著書維給的地址，打手機呱拉呱拉的問人該怎麼走。我完全沒有心理準備山區的路是如此的狹窄陡峭，看著計程車司機顛顛簸簸的一直鑽進那似乎不能容車通行的小石子路，而且一路吃力的蜿蜒向上，七彎八拐的似乎永無止境。
我的一顆心提得高高的，都快要跳了出來，想說「媽呀，這司機到底知不知道路啊？路這麼窄，車子會不會卡住啊？他到底開對了沒有啊？怎麼把我們送進這鳥不生蛋的地方啊？怎麼一個人都沒有啊？坡度這麼陡，車子會不會倒退嚕啊？天啊，好可怕啊！到底對不對啊？」我還偷偷看書維和崑泉有沒有跟我一樣陷入不安。
每彎進一條窄巷前，我都擔心車子開不過去，但我看來「莽撞」的司機卻一路速度不減，神奇的開進開出，進行那只有天知道的神祕路線，一直到車子辛苦的停在一棟外牆很高的房子前，都沒發生我擔心的情形。
現在回想我當時的恐慌，真的是大笨蛋一個，渾然無知自己是來到一個多麼不得了的地方。原來格拉那達位在海拔680公尺的丘陵上，房子高高低低、曲曲折折的蓋在這塊古老的大地上，隨隨便便一棟都是13、14世紀的古蹟，怎麼可能有我期待的寬敞平坦的馬路？
這就是旅遊不做功課的壞處和好處。壞處是例如像今天這樣白白受驚，好處是「驚喜不斷」，每到一個新的地方，我看出去的所有情景都是完全沒預習過的，那個第一眼的感受非常新鮮強烈，也非常真實感動，特別難忘，印象也因此特別深刻，就像這次到格拉那達的第一個見面禮，我一輩子也不會忘記。
40.我奉命站在路邊看行李，書維和崑泉去和房東拿鑰匙和辦理入住手續，去了好一會。
驚魂未定的我四處張望，慢慢發現這安靜的地方真是美，美得一點都不張揚。
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44.這就是我們在格拉那達的住處，迷人的阿拉伯風情忽然在眼前展開。
簡述一下西班牙為什麼會有阿拉伯風情的歷史：
<公元711年阿拉伯人(又稱摩爾人)入侵西班牙，征服了伊比利半島，開始了為期近800年的伊斯蘭教統治。
面對阿拉伯人的侵略和佔領，原本信奉天主教的居民開始進行反抗，各個小諸侯國歷經多年的相互吞併，成立了幾個天主教王國。1212年，天主教王國聯手大敗伊斯蘭教統治者，此後，天主教勢力節節勝利。在1479年，天主教王國合併成為統一的西班牙王國。
1492年，摩爾人的最後一個據點---首都格拉那達被攻陷，天主教完成了統一西班牙的大願。 >
45.我們居然住在這麼美的地方，真是受寵若驚。
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48.房間倒是現代感的
49.挑高夾層的另一張床，浴室就在旁邊。
50.有廚房的設備
51.放好行李，走出屋外來，哇，你看這是什麼風光！
由於格拉那達是最後被天主教收復的國土，也是西班牙境內接受伊斯蘭教統治時間最久的城市，所以這裡充滿了阿拉伯的建築藝術。
52.我們住的這個地方叫阿爾拜辛區(El Albayzin)，白色的屋子沿著山坡而建，安靜迷人。
53.摩爾人很早就落腳在這個區域，密密麻麻的白色房舍沿山壁而建，猶如一塊塊大大小小的積木插滿整個山頭。
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55.<阿爾拜辛區巷弄曲曲折折好像迷宮，房子和街道雖然老舊，卻很整齊乾淨，讓人有種迷失在阿拉伯世界的錯覺，1984年列入世界遺產。>
56.我們現在要走入阿爾拜辛區山腳下的「阿拉伯街」(Calle Caldereria)。
57.<整條阿拉伯街盡是摩爾式的茶館，與販賣伊斯蘭教風格的飾品店，洋溢著阿拉伯風格，瀰漫著中東香柱散發的特殊氣味。>
58.這個先生用花體的阿拉伯文，幫你把名字寫在有花邊的紙上，只要一歐元。
59.人行道用小石子拼出圖案
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61.這是格拉那達的新市街，現代感趕走了不少摩爾風。
62.另一條商店街
63.這一帶街上的藝品店有很多阿拉伯的傳統服飾，很有異國風味。
64.這間風格強烈的店面，讓我好奇的走進去瞧一瞧。
65.繩編的籃子裝著各種堅果，後面則是各種茶葉。
66.各種果乾，裝成這樣，看起來實在很悅目。
67.口味不同的各色軟糖，乍看之下真是驚死人。
68.格拉那達的大教堂(Catedral)。
<收復格拉那達之後，在天主教君王的命令下，於1518年在昔日的清真寺所在地開始興建這座大教堂，歷經181年才完成。>
69.教堂立面由三座大型拱門所組成
70.都晚上九點了，我們才要來吃晚餐。在西班牙的這段日子，我們的午晚餐都入境隨俗，跟著當地人吃得很晚，所以雖然每天走很多路，看似運動過度，但一點都沒減重，因為每天都吃得太晚，可能還因此增肥呢！
71.先上的水果酒非常好喝，接下來在西班牙用餐時，我都會追蹤一下這種水果酒。
72.這是那天晚餐的內容。
顧客在餐廳拍美食的樣子其實很蠢，很「死觀光客」，但是隔一年半再看到這些食物，我真感激自己當時那麼死觀光客，不厭其煩的留下這些畫面，相片重現了這些西班牙餐點，讓我回想到那個晚上的美好時光，也很高興我經歷過這些食物。
好吃嗎？通通很好吃，在西班牙的飲食經驗真的都很愉快，價格又很親切，真的是很想念！
待續
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